《北方廚房》是一本由蔣韻著作，上海文藝出版社出版的精裝圖書，本書定價：68.00元，頁數：350，特精心從網絡上整理的一些讀者的讀后感，希望對大家能有幫助。
《北方廚房》讀后感(一)：終于明白了蔣女士的上一本書?
蔣老師說她的文字注定寂寞 不是這樣的 講故事人和讀故事的人不分輩分年紀 國界性別 終究會重逢
#讀蔣老師的第三本書
第一本是10年前看的 《隱秘盛開》
第二本是2021年年底看的 《你好安娜》
第三本就是 《北方廚房》
意外發(fā)現跟蔣老師竟是老鄉(xiāng) 她是開封 我則出生在河南
更沒想到的是她和笛安的關系 雖然沒看過笛安的書 但卻聽過她的名字
最后一個驚喜是昨晚 就在昨晚 通過鳳凰網微信直播看到了蔣老師 哈哈 好像粉絲見面會 我喜愛的蔣老師 終于隔著屏幕見到真容了 完全沒有失望 謝謝您嘔心瀝血的創(chuàng)作 致敬
《北方廚房》讀后感(二)：非常值得入手的一本課外書
盡管人們不僅早就對所謂“民以食為天”這樣的說法耳熟能詳，深知食物乃是人類得以維持生命存在最根本的事物之一，但我卻從來都沒有能夠想象得到，蔣韻竟然會在不期然間寫出了一部以食物為中心事物的長篇非虛構文學作品《北方廚房》。不過，反過頭來想一想，由蔣韻寫出這樣一部以食物為聚焦中心的長篇非虛構文學作品，倒也并不是沒有道理可講。
《北方廚房》是一本關于中國食物、中國胃、中國家庭的書，收錄了大量在中原地區(qū)流傳已久的小吃和主菜，以食物為線索串起了一個北方的行醫(yī)世家——孔氏家族長達七十年的風風雨雨。孔氏一族三代成員對家國、歷史、生命、自然、文化的體認和抒情，正名溫柔敦厚的女性傳統。
歷史飄風淋雨，時代變遷不定，孔氏家族執(zhí)掌中饋的三代主婦：奶奶，母親，我（蔣韻）用女性的力量護佑家族平安延續(xù)。一樣一樣食物的烹制，飽蘸了豐富的歷史情感，廚房里的治愈秘方，構筑了一條隱忍無聲又溫柔敦厚的母系鏈條，保證愛完整純粹、毫無損耗地傳遞下來。以正義和良心為基準的個人成長史、廚房社會史、精神文化史，食物更迭背后往往纏絞著個人經驗和社會信息。一粥一飯、一菜一羹，彌綸中國式家庭倫理，體認日用倫常之愛，出場的人物也特別具有北方中國的性格色彩：忠義、平實、豪爽。無論是平常的飯菜粥羹，還是考究的待客大宴，它們既是家庭成員共享天倫之樂的載體，也是世情人際層面的溝通密碼。舌尖百味，情之不盡。
最后，蔣韻由對美好食物的抒寫轉向冷峻的反思發(fā)問。在后疫情時代，人類應該自省不斷挑起禍端的舌頭。蔣韻表以深深的隱憂。這本以“吃”為主題的書最后卻以這樣的文字結尾：“也許，有一天，人類會找到、并嚴守自己食物鏈的界限。
《北方廚房》讀后感(三)：煙火氣和鍋臺里的時代歷史
北方廚房 有感
本來想像袁老師一樣起一個藕煤和玉蘭花里的長沙史這樣浪漫的標題，但是迫不及待，想趕快把讀完這本書之后的想法敲下來。
北方廚房，是蔣韻老師家族的烹飪史，不自覺得牽出許多有關吃的回憶。就像流水賬一樣，記下來。
提起吃的，我其實是挑食的，飯菜里那些配菜，像牛肉面里為了好看搭配的青菜，這樣的東西我是一概不吃的，大概是從小被姥姥養(yǎng)叼了口味。
從幼兒園到小學那段時間，飯菜吃的最多的就是姥姥做的。我們是個大家族，每到周末，散落在城市角落的我們總會齊聚在姥姥家，吃一桌家宴。主菜通常富有重要的意義。
這其實要從時代講起，闖關東時期，本是山東的姥姥，跨越半個中國去到富裕優(yōu)渥的黑土地，一呆就是三十年，孕育出我母親那一輩的五個子女。而到我們這輩又都紛紛回到山東這片故土。所以，提到吃，我們家是融合了山東與東北的口味。姥姥蒸的山東大饅頭，讓我姥爺吃了一輩子，盡管東北的五常大米全國聞名，姥爺一口不吃，只挑姥姥蒸的饅頭。
饅頭是主食，默默填飽山東胃，承擔了最容易被忽略的角色。而家宴的主角必和東北相關。比如親戚托人從東北郵寄過來極好的干蘑菇，在千禧年互聯網并不發(fā)達的時代，干蘑菇是極為珍貴的。姥姥會為了這口蘑菇特定挑一只土雞來配它。來自東北的干蘑菇，被水泡發(fā)，又潤浸在雞湯里，一口下去滿是雞肉的鮮美和風干蘑菇獨有的熏干味道。這樣的干蘑菇，長大后我從未再吃到過。
我是個雜食動物，雞心鴨腸鴨血從來來者不拒，大概也是從小就養(yǎng)成習慣。逢年過節(jié)，舅舅會拿來品質極優(yōu)的豬血，是公司養(yǎng)的豬，過年殺掉，血和肉一道分下去。豬血的最佳搭檔是酸菜。這種酸菜不像是南方吃的酸菜，而是用白菜腌制好的。天氣轉涼，姥姥便會腌制一大缸，最后用一塊石頭壓在上面，最上面總會飄著一層白色的霉菌，我見到總是忍不住把手指伸進去攪動一番。腌好的酸菜搭配豬血，去腥解膩，優(yōu)質的豬血并不是細膩光滑的，而是像蜂窩煤一樣，孔洞越多我越愛，因為里面的湯汁微酸，極其下飯。可這樣的美味僅在一年享有一次，每次吃到，就會想起今年又會有幾只任勞任怨的母豬被宰殺。
除了這種季節(jié)和機會限定的美食，還有一類食物，是姥姥的心情才有的。第一樣是豆包。紅豆是要提前浸泡好再用高壓鍋煮過，最后用搟面杖一點點搗碎，團成丸子，包在面里。豆包做起來極為麻煩，每次要費好多功夫，但我愛吃，姥姥總是不辭辛苦，蒸上滿滿兩大鍋，在冰箱里凍好，每次我來就熱給我吃，我百吃不厭。
另一樣是牛肉醬，我已經很久很久，很久很久沒再吃到了，牛肉粒不大不小，用筷子一夾剛好能夾起，里面還放了辣椒，就著豆包一起吃，我能吃三個。但是聽說，牛肉醬做起來更加麻煩，每一個環(huán)節(jié)都需要仔細把握，姥姥也從沒說過。隨著她年齡越來越大，牛肉醬就已經絕版了，她沒再做過，我也就沒再吃過。因為它的味道，無可代替，徹底消失在我的味蕾上，成為了歷史。
之前提到，母親這輩重新回到山東，從頭開始，從頭打拼，一大家只有姥姥家有那樣大的房子，能裝下我們這十幾口。所以家庭聚會從來都是在姥姥家。直到后來，大家各自打拼，也同樣擁有能夠容納十幾口人的房子后，也會時常變動聚餐地點。比如，會經常在我家吃烤肉，蘸料必須是從東北寄過來的齊市蘸料，烤鍋則是韓國貨。
青島，是個港口城市，對外貿易極為發(fā)達，千禧年正是對外招商引資最為鼎盛的年代，許多韓國企業(yè)漂洋過海駐扎在青島這個港灣。雖然現在韓國企業(yè)逐漸搬到像印度這樣工廠成本更低的東南亞國家，韓國料理和日本料理卻依然在青島枝繁葉茂。我母親是語文老師，教中國孩子，也教韓國人。所以，小時候我時常能吃到異國風味的食物，像韓國泡菜，韓國烤肉。韓國烤肉鍋就是從韓國人那邊來的。
總之，孩童時代，日子無憂無慮，連著在吃什么這樣的問題上也從未發(fā)愁，總會最好吃的東西端到桌上，我只需要大快朵頤就好。對比現在遠離家的日子，是遠遠比不上的。
《北方廚房》讀后感(四)：《北方廚房》：每一道佳肴的核心食材，都是愛
比我年輕的文學愛好者，大概是通過笛安認識蔣韻的吧？看著笛安這顆文壇新星冉冉升起，我們的感嘆則是虎父無犬子。笛安的爸爸李銳，以《銀城故事》和《張馬丁的第八天》等作品享譽當代中國文學界，笛安的媽媽蔣韻風靡一時的長篇小說《櫟樹的囚徒》和《隱秘盛開》曾讀得我輾轉反側、徹夜難眠。
總以為他們寫我讀會是我們之間永遠的互動，哪曾想，轉眼間蔣韻已近古稀之年。
可是，打哪兒寫起呢？
我能想到的思路是，醫(yī)生世家怎么會走出一位著名作家的？與李銳從相識到相愛到相濡以沫的浪漫故事是怎么綿延的？女兒笛安是怎么少年成名并成長為年輕一代作家中的佼佼者的？三個問號中的哪一個，不具備強烈的吸引力？
然而，蔣韻選擇了更加妙不可言的敘述角度，家庭廚房，于是，就有了這本由上海文藝出版社出版的《北方廚房》。
《收獲》長篇小說特刊2021年春季卷首發(fā)了這部以家庭廚房的變遷為敘述線索的作家蔣韻成長史。春天，我初讀《北方廚房》時就感慨萬千，它讓我想起了很多背景為家庭廚房、主角為知識分子的故事，其中之一是這樣的：
講故事的姑娘問我，是不是知識分子家庭都這么不講究吃飯這件事？當時我支支吾吾地應付了過去。如果現在她再來問我這個問題，我一定把蔣韻的《北方廚房》推薦給她。
是從記事那年開始記敘“奶奶主廚時期”家里餐桌上的一日三餐的，蔣韻將記憶化作文字后，我們讀到，目不識丁的奶奶是如何用家庭主婦的智慧盡己所能地烹制出美味的家常菜肴來慰藉家人的。1960年年夜飯的菜單還能列舉出涼盤、蒸碗、熱菜和湯菜煲，突如其來的“困難時期”很快就讓一家人陷入了總是饑腸轆轆的窘境中，“還是奶奶想出了最傳統的辦法，瓜菜代，蒸蔬菜不爛子。去菜市場買來了很多的胡蘿卜、茄子、西葫蘆等蔬菜，切成絲，用少量的白面或者玉米面粉攪拌均勻，上籠屜蒸熟，可以蘸佐料直接吃，也可以用蔥花熱油烹炒后食用”，我想，還有什么樣的記錄比家庭餐桌由豐盛到尷尬的變化，更能從小處著眼地反映出一個大社會的風云變幻？
1979年奶奶去世后，做醫(yī)生的媽媽開始執(zhí)掌家庭廚房的炒勺，清蒸鱸魚或者鱖魚、紅燒羅非魚、鯽魚蘿卜絲湯、白灼基圍蝦、油燜大蝦等等生猛海鮮成了“媽媽主廚時期”蔣韻家飯桌上的家常便飯。從奶奶的不爛子到媽媽的清蒸鱸魚，短短20來年國家的變化，蔣韻就這么見微知著地讓家庭廚房訴說了出來。
到了蔣韻做家庭主婦的北京時期，分別來自安徽和黑龍江的兩位阿姨替代了不擅烹調的蔣韻成為家庭廚房的掌勺，新世紀里她們?yōu)槭Y韻的家庭餐桌提供的菜肴有香菇培根火腿皮薩、番茄肉醬意面、醬牛肉、烤雞翅、炸雞柳雞塊、水果沙拉、香煎鱈魚……真是既現代又世界，且每一道菜都讓人食指大動——由廚房主角到家庭廚房菜單的更迭，蘊含其中的社會變遷，真是活色生香！而蔣韻，請自家廚房半個世紀的演變來代言自己的人生，不知道要比正說成長史，好看了多少。
僅從“北方廚房”出品的佳肴而言，我最喜歡是出現在第三章《幾樣印象深刻的家常菜與朋友》里的由奶奶精心拌陷和面燒煮的餃子和萬叔叔呂姨家的炸醬面，以及出現在第四章第三節(jié)《蝦與我母親還有我女兒的故事》中的面包蝦仁。為什么？特別是奶奶的水餃和萬叔叔呂姨的炸醬面，不是對親人對友人對周圍的人抱有深深的愛意，奶奶他們決計不會如此大費周章地將極為普通的食材侍弄成令蔣韻念念不忘的人間至味。
所以，《北方廚房》貌似在如實記錄半個世紀里一個北方家庭餐桌的變化，實際是在告訴讀者，這個家庭是如何養(yǎng)成兩代作家的。蒸菜蟒、炸菜角、肉丁饅頭、餃子、炸醬面、土豆色拉、清蒸鱖魚、蘿卜絲鯽魚湯、油燜大蝦、面包蝦仁、荷葉雞、荷葉蒸糯米排骨、剁椒大魚頭、筍干燒肉，等等，在不同時期漸次出現在敘述者蔣韻分別在開封、太原和北京家里餐桌上的菜肴，在蔣韻的記敘中每一道菜的核心食材都是愛。只有愛意滿溢，一心想要子承父業(yè)的醫(yī)生世家，才會不無遺憾但卻含笑鼓勵蔣韻以及笛安自由成長。
